Vous venez de récupérer votre impression 3D FDM et vous voyez les stries de couches, les légères imperfections de surface, les supports à retirer. Normal. La fabrication additive laisse toujours des traces, c'est la nature du procédé. Mais avant de sortir le pinceau, il y a une étape incontournable : le post-traitement.
Dans cet article, je vous explique comment je prépare les pièces chez 3DSam, et en particulier comment j'ai préparé l'épée 'Marque du Démon de Fer' de Diablo 4 pour la cosplayeuse @myobu_cosplay, qui a ensuite réalisée elle-même une finition de peinture absolument bluffante. Le résultat est à la fin et décrit dans un blog dédié pour que vous puissiez peindre vous même vos créations, pour de l'impression 3D ou non ! ;)
Ce que vous apprendrez dans cet article
• Pourquoi le post-traitement est indispensable avant toute peinture
• Les outils nécessaires (accessibles et pas chers)
• Les étapes pas à pas : retrait des supports, ponçage, primaire
• Mes conseils spécifiques pour les pièces cosplay grandes dimensions
• Ce que j'ai fait concrètement sur l'épée Diablo 4
Pourquoi post-traiter une impression 3D ?
L'impression FDM construit les pièces couche par couche, typiquement entre 0,1 mm et 0,3 mm d'épaisseur. Résultat : une surface striée, comme un escalier vu de profil. Sur une pièce technique, ça n'a aucune importance. Sur une pièce destinée à être peinte et regardée de près (un accessoire cosplay, une figurine, un objet décoratif) ces stries seront visibles sous la peinture si on ne les traite pas.
L'objectif du post-traitement, c'est d'obtenir une surface suffisamment lisse pour que la peinture adhère de façon homogène et révèle les détails de votre modèle plutôt que les couches d'impression.
Le matériel nécessaire
Papier abrasif
Grains 220, 400 (et 600-800 si finition très soignée). On part du plus grossier vers le plus fin.
Enduit en spray
Pour boucher les trous
Primer (Apprêt)
Permet de préparer la surface à la peinture
Pâte à bois
Pour boucher les interstices entres les différentes pièces collées.
EPI
Gants et masque !
Les étapes du post-traitement
Sept étapes, et pas une de moins. Ça peut paraître long dit comme ça, mais en pratique certaines se font en quelques minutes. Et chaque étape escamotée, c'est un défaut de plus qui ressort sous la peinture. On vous aura prévenus !
Etape 1 : Retrait des supports
Les supports sont les structures temporaires générées automatiquement par le logiciel de tranchage pour soutenir les zones en porte-à-faux pendant l'impression, les parties qui "flottent" et qui s'effondreraient sans appui. Une fois la pièce imprimée, ils ont fait leur boulot et doivent partir.
Pour les retirer, on commence à la main sur les grandes structures, puis on finit à la pince coupante pour les zones plus serrées. La règle d'or : couper au plus près de la pièce, sans jamais tirer. Arracher un support trop brutalement, c'est risquer d'emporter un morceau de pièce avec lui.
Les petits résidus restants disparaîtront au premier passage de papier de verre.
Etape 2 : Assemblage
Une grande pièce s'imprime rarement en un seul bloc. L'épée Diablo 4, comme la plupart des grands cosplay, est conçue en plusieurs parties qui s'assemblent ensuite.
L'assemblage se fait à la colle à maquette. Mais la colle ne fait que 50 % du travail. L'autre 50 %, c'est la conception en amont. Chaque jonction doit être pensée avec des ergots (des petites tenons/mortaises) qui garantissent l'alignement parfait des pièces, même avant que la colle prenne. Sans ergots, on passe un temps fou à aligner à la main, et le résultat est rarement précis.
Sur l'épée Diablo 4 :
L'épée comporte une armature centrale : une barre métallique qui traverse toute la longueur de la lame.
Chaque pièce s'enfile sur cette barre, avec des ergots qui assurent l'alignement et bloquent la rotation.
Résultat : une rigidité qu'aucune colle seule ne pourrait donner sur 1m.
Après assemblage, il reste toujours une fine fente entre les pièces, c'est normal. C'est précisément pour ça que l'étape suivante existe.
Etape 3 : Application de pâte à bois
La pâte à bois, c'est le mastic des makers. Elle comble les interstices entre les pièces assemblées, les petits trous laissés par les vis de fixation, et les imperfections de surface trop profondes pour être effacées au papier de verre.
On l'applique avec le doigt ou une micro-spatule, en travaillant par petites quantités. L'idée : remplir la fente sans en mettre partout.
Appliquez légèrement en excès, puis poncez. Il vaut mieux enlever de la matière que d'en rajouter une deuxième fois.
Une fois la pâte bien sèche... place au ponçage. Oh joie. :)
Etape 4 : Premier ponçage - Grain 220
C'est le gros travail. Le grain 220 s'attaque aux stries d'impression les plus marquées, aplanit les surfaces, et efface les résidus de pâte à bois. C'est l'étape la plus physique — et souvent la plus longue sur une grande pièce.
- Surfaces planes : mouvement linéaire dans le sens de la pièce, avec une cale à poncer pour une pression uniforme
- Surfaces courbes : papier de verre plié en deux, tenu à la main, pour suivre les contours
- Zones convexes (arêtes, pointes) : attention à ne pas "arrondir" les angles nets — c'est eux qui donnent le caractère à la pièce
Important : ne poncez pas les zones de détail fin
Runes gravées, reliefs ornementaux, crânes, textures… Ces zones sont là pour être vues.
Un ponçage dessus efface ce qui a été modélisé avec soin.
Contournez-les. Le primaire s'en occupera pour le reste.
Une fois le grain 220 passé, nettoyez la poussière à l'air comprimé ou avec un chiffon légèrement humide. La poussière de ponçage qui reste se voit sous le primaire.
Etape 5 : Application enduit en spray
Le papier de verre fait les gros défauts. L'enduit en spray s'occupe du reste : les micro-stries, les légères irrégularités, les petits creux que le 220 n'a pas atteints. C'est la couche qui transforme une surface "acceptable" en surface vraiment lisse.
On applique en spray à environ 25-30 cm de distance, en couches croisées légères. Si vous voyez des défauts plus importants subsister, pas de panique : plusieurs couches fines valent infiniment mieux qu'une couche épaisse qui coulerait, bulle, et bouche les détails. ;)
Laissez sécher complètement (suivez le temps indiqué sur la bombe, généralement 30 min à 1h). Et maintenant... on va reponcer. Chouette. :D
Etape 6 : Un peu de ponçage ? (Grain 400 puis 600-800)
Parce que le ponçage, c'est la vie. On enchaîne avec un grain 400 sur l'enduit séché. Plus fin que le 220, il lisse sans enlever de matière. L'objectif ici est la régularité de surface, pas l'abrasion.
À la fin de cette passe, inspectez attentivement sous une lumière rasante (tenez la pièce face à une lampe). Les défauts restants apparaissent très clairement sous cet angle.
- Des défauts subsistent ? Repassez à l'étape 5 (enduit + séchage), puis revenez ici.
- La surface est satisfaisante ? On passe au grain 600, voire 800 pour les surfaces les plus exposées.
Le 600 et le 800 ne servent pas à enlever des défauts — ils préparent la surface pour une accroche optimale du primaire. La surface doit être douce au toucher, légèrement mate, sans aspérités. Promis, c'est le dernier ponçage. (Enfin, presque.)
Etape 7 : Application du primaire
Le primaire c'est l'étape révélatrice, dans tous les sens du terme. Il fait deux choses essentielles : il crée la surface d'accroche pour la peinture finale, et il révèle impitoyablement tous les défauts que vous n'aviez pas vus. Sous une couche uniforme grise, rien ne se cache.
C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise, parce que parfois on découvre un défaut qu'on pensait avoir réglé. Bonne, parce qu'on le découvre maintenant, avant la peinture, et pas après.
- Appliquez le primaire en spray à 25-30 cm de distance, en couches croisées légères
- Plusieurs couches fines > une couche épaisse. Toujours.
- Attendez 30 minutes entre les couches
- Attendez 24h minimum avant de commencer à peindre
Un défaut apparaît sous le primaire ?
Pas de panique, c'est exactement le rôle du primaire.
Poncez au grain 400 la zone concernée, réenduisez si besoin, laissez sécher, reprimez.
Répétez jusqu'à satisfaction. Mieux vaut une heure de plus maintenant que regretter sous la peinture.
Récapitulatif des 7 étapes
1.
Retrait des supports : pince coupante + papier de verre
2. Assemblage : colle à maquette + ergots + armature si grande pièce
3. Pâte à bois : boucher les jointures et interstices
4. Ponçage grain 220 : attaquer les stries et résidus
5. Enduit en spray : lisser les micro-défauts
6. Ponçage grain 400 → 600/800 : préparer l'accroche
7. Primaire : révéler les défauts restants et ancrer la peinture
Pour toute la partie sur la peinture, regardez le blog suivant ;)
